タイのコーヒーはケシの代わりに生まれた？北のアラビカ・南のロブスタと2つのGI産地

輸入食品の棚や旅行先のお土産売り場で「タイ産」のコーヒー豆を見かけて、意外に思った人もいるのではないでしょうか。タイの飲み物というと別のものを思い浮かべがちですが、タイの山あいには何十年も続くコーヒー農園があり、日本の地理的表示（GI）の登録簿にも、タイのコーヒーの産地名が載っています。

先に結論をお伝えすると、タイのコーヒーは北部の高地で育つアラビカ種と、南部のチュンポン県・ラノーン県などのロブスタ種の2本立てで読むとわかりやすくなります。そして北部のアラビカには、ケシ（アヘンの原料）の栽培に代わる作物として育てられてきた、ほかの産地にはない歴史があります。

この記事では、タイ農業協同組合省の資料、日本の地理的表示の登録情報、タイの研究機関の論文などの一次資料をもとに、産地・歴史・品種・精製の違いを理屈から整理します。袋の表示のどこを見れば「どんなタイの豆か」がわかるのかまで、家で豆を選ぶときに使える形でまとめました。

タイのコーヒーは「北のアラビカ・南のロブスタ」の2本立て

タイのコーヒーをひとまとめに「タイ産」と考えると、袋ごとの違いが見えにくくなります。まずは北と南で育つ種類が違う、という大きな地図を頭に入れておきましょう。

北部の山あいで育つのはアラビカ種

タイ北部の高地で栽培されているのは、主にアラビカ種です。タイ北部の農業を取り上げたハインリッヒ・ベル財団タイ事務所の記事では、アラビカ種はケシに代わる戦略作物として選ばれたと説明されています。代表的な産地として挙げられているのは、チェンライ県のドイチャーン、ドイワウィー、ドイパンクンといった山の地域です。

なぜ北部なのかというと、アラビカ種の栽培が「山岳地帯の暮らしを変える作物」として位置づけられたからです。タイ農業協同組合省の資料でも、アラビカ種はケシの代わりとなる経済作物として奨励され、高地の主要な換金作物になったとされています。

家で豆を選ぶときにやりがちなのが、「タイは暑い国だからロブスタ中心だろう」と思い込んでしまうことです。北部の豆はアラビカ種として売られていることが多く、ロブスタとは味の組み立て方が違います。袋に「チェンライ」や「ドイ〜」といった山の名前があれば、まず北部の産地かどうかを確かめ、品種欄でアラビカと書かれているかを照らし合わせると、取り違えを防げます。

南部のチュンポン県・ラノーン県はロブスタの研究対象

一方、南部ではロブスタ種が育てられています。タイ南部の大学、プリンスオブソンクラー大学の研究では、南部のチュンポン県やラノーン県で育ったロブスタを対象に、産地ごとの豆の物理特性と品質が調べられました。

ロブスタとアラビカは同じコーヒーノキの仲間でも、育つ環境や味の傾向、使われ方が違います。北部と南部で育つ種類が分かれているのは、山の高地と南部の低い土地という環境の違いを反映していると考えると理解しやすくなります。

ここでのやりがちな失敗は、南部の豆を「アラビカの代わりの安い豆」とだけ見てしまうことです。後の章で紹介するように、研究では産地によって豆の大きさや評価に差が出ています。ロブスタを選ぶときも、県名や郡名まで書かれているかを見ると、どこで育った豆なのかがわかります。

北部の標高は平均1,000〜1,200m前後

タイ北部のアラビカの産地は、ほかの有名産地と比べると標高が高すぎるわけではありません。ベル財団タイ事務所の記事では、北部の高地の標高は平均でおよそ1,000〜1,200mとされ、アラビカの原産地（約1,800mとされる）よりも低いと説明されています。

ただし、これは北部全体の平均の話です。後で紹介するドイチャーンコーヒーの登録情報では、産地が標高1000mから1700mの間にあると記されています。同じ北部でも、山によって標高の幅がある、と読むのが正確です。

やりがちなのが、「北部の豆＝すべて高地の豆」とひとまとめにしてしまうことです。資料ごとに対象の地域が違うので、平均値と特定産地の値を混ぜて「タイのアラビカは標高1,700m」のように読むとずれます。袋に標高が書かれていれば、それがどの産地の値なのかを産地名とセットで確かめましょう。

ケシ畑がコーヒー畑に変わるまで　1969年から始まった歴史

タイ北部のコーヒーを語るうえで外せないのが、ロイヤルプロジェクトと呼ばれる王室主導の取り組みです。年表で追うと、いまの産地の姿がなぜできたのかが見えてきます。

1969年、山岳地帯の村への訪問が出発点とされる

タイ農業協同組合省の資料によると、始まりは1969年、当時の国王がドイプイに暮らすモン族の村を訪れ、ケシの栽培と貧しい暮らしの実情を目にしたことだとされています。

ここで大事なのは、コーヒーが「おいしい豆を作ろう」という発想だけで始まったのではない、という点です。山の上でケシを育てて生計を立てるしかなかった人々に、代わりの収入源を用意することが目的でした。だからこそ、北部のコーヒーの歴史は、農業の技術と暮らしの立て直しがセットで語られます。

やりがちなのが、この歴史を「美しいエピソード」として聞き流してしまうことです。背景を知っておくと、袋や説明書きで「ケシの代替作物」「山岳民族の村」といった言葉を見たときに、それが産地の成り立ちそのものを指していると理解できます。産地の説明を読むときは、どの地域の、どんな人々の取り組みなのかに注目してみてください。

1972年、アラビカ栽培の研究が命じられた

同じ資料によると、1972年に国王がロイヤルプロジェクトの地域でアラビカ種の栽培研究を命じました。資料の英文には「In 1972, His Majesty King Bhumibol Adulyadej graciously ordered research into the cultivation of」という一文があり、ここからアラビカの研究が本格化したことがわかります（タイ農業協同組合省の資料）。

研究は植えるだけでは終わりませんでした。資料では、その後も耐病性のある品種、特にさび病に強い品種と栽培方法の研究が進められたと説明されています。コーヒーノキは病気に弱い品種だと、せっかく植えても収穫が続かないからです。

見落としがちなのは、タイのアラビカの歴史が「病気との付き合い方の研究史」でもあることです。次の章で紹介するカティモール系の品種が広まったのも、この流れの延長にあります。袋の品種欄にカティモールと書かれていたら、この研究の積み重ねにつながる品種だと読めます。

1974年、カレン族の村で育つコーヒーの木

資料では、1974年に国王がドイインタノン地域のノンロム村を訪れ、カレン族が育てていたコーヒーの木を視察したとも記されています。研究を命じてから2年ほどで、村の人々が実際にコーヒーノキを育てている姿があったことになります。

この記述から読み取れるのは、北部のコーヒーが特定の民族や特定の山だけのものではなかったということです。モン族の村から始まった話が、カレン族の村にも広がっていました。いまタイ北部の産地名として複数の山の名前が並ぶのは、こうした広がりの結果だと考えると納得がいきます。

やりがちなのは、「タイのコーヒー＝1つの有名な山」と思ってしまうことです。北部には産地がいくつもあり、それぞれに歴史があります。お店の説明に村の名前や民族名が書かれていたら、それがどの地域の豆なのかを確かめると、同じタイ産でも違いが見えてきます。

「ケシの代替作物」という位置づけが今に残すもの

ベル財団タイ事務所の記事には「Arabica coffee was chosen as a strategic crop to substitute opium.」とあり、アラビカがアヘンの代替作物として戦略的に選ばれたことが明記されています（ハインリッヒ・ベル財団タイ事務所の記事）。

この位置づけは、いまの産地名にも影響しています。次の章で紹介するドイトゥンコーヒーの登録情報でも、かつてケシで生計を立てていた人々が、代替作物としてコーヒー栽培を支援されたことが背景として書かれています。歴史が、そのまま産地の「名乗り」の一部になっているわけです。

注意したいのは、歴史の背景と味の評価を混ぜないことです。「社会的な意義がある豆だからおいしい」とは言えません。背景は豆を知る手がかりとして受け取り、味は焙煎度や淹れ方で確かめる、と分けて考えると選び方がぶれません。

ドイトゥンとドイチャーン、似た2つの産地名は何が違う？

タイのコーヒーでよく目にする産地名が、ドイトゥンとドイチャーンです。名前が似ていて、どちらもチェンライ県にあるため混同されがちですが、日本の地理的表示の登録情報を見ると、別々の産地として扱われています。

ドイトゥンは「開発プロジェクト地域」の名前

農林水産省のサイトにある地理的表示（GI）の登録簿には、タイの産品としてドイトゥンコーヒーが No.138 として載っています。産地は、チェンライ県のメーファールアン郡とメースアイ郡にまたがるドイトゥン開発プロジェクト地域と記されています（農林水産省 GI登録簿 No.138）。

面積は93,515ライ（149.62平方キロ）とされ、品種はアラビカ種です。背景として、ケシの栽培で生計を立てていた地元の人々が、代替作物としてコーヒー栽培を支援されたことが書かれています。前の章で見た歴史が、そのまま登録の説明にも引き継がれているのがわかります。

やりがちなのは、「ドイトゥン」を1つの山の名前だと思い込むことです。登録上の産地は、2つの郡にまたがる「プロジェクト地域」という範囲です。袋にドイトゥンとあれば、その地域で育ったアラビカ種のコーヒーとして読むのが正確です。

ドイチャーンは標高1000〜1700mの山の産地

ドイチャーンコーヒーは、日本のGI保護制度のデータベースに登録されている産品で、保護の日付は2023年7月20日と記されています（GIデータベース ドイチャーンコーヒー）。産地はチェンライ県メースアイ郡ワウィー区のドイチャーンとバンマイパッタナーで、標高1000mから1700mの間にあるとされています。

品種はアラビカ種のみと明記されています。特徴としては、甘い香りと、生豆のカフェインが1.1%未満で一般的なコーヒーより少ないことが挙げられているとされます。カフェインの数字の読み方は、後の章で詳しく整理します。

注意したいのは、ドイトゥンとドイチャーンが同じメースアイ郡に関わるため、地図上で近いことです。近いから同じ、ではありません。登録情報では産地の範囲・標高・特徴がそれぞれ別に定められているので、袋の産地名を1文字ずつ確かめることが大切です。

約48時間の発酵と記された精製

ドイチャーンコーヒーの登録情報には、精製について「fermented using the dry and wet fermentation methods for about 48 hours」と書かれています（GIデータベース）。乾式と湿式の発酵を、約48時間行うという記述です。

精製は、収穫したコーヒーの実から種（豆）を取り出す工程です。その途中で果肉や粘液質がどう扱われるかによって、豆に残る成分が変わり、香りや酸味の出方に影響すると考えられています。だからこそ、産地の登録に発酵の時間まで書き込まれているわけです。

やりがちな誤解は、「発酵」と聞いてお酒のような風味の豆を想像してしまうことです。精製の発酵は、豆のまわりの粘液質を分解する工程として行われるもので、時間や管理が崩れたときに発酵臭などの欠点につながる、という性質のものです。発酵の仕組みは別の記事で詳しくまとめています。

日本の地理的表示の登録簿に載っているということ

2つの産地名がどちらも日本のGIの登録簿やデータベースに載っていることは、タイのコーヒーを日本で選ぶうえでの手がかりになります。登録ページには、産地の範囲・品種・精製・背景が文章で書かれているので、袋の表示と照らし合わせる「答え合わせの資料」として使えます。

ここで大事なのは、登録の存在を「味の保証」と読みすぎないことです。登録ページに書かれているのは、どこで、どの品種を、どう作るかという産品の定義です。好みに合うかどうかは、焙煎度や淹れ方で変わります。

コツとしては、気になった豆の産地名で登録ページを開き、産地の郡名や品種が袋の表示と一致するかを見ることです。たとえばドイチャーンと書かれた豆なら、品種がアラビカ種になっているかを確かめるだけでも、表示の読み方が身につきます。

さび病に強い「カティモール」がタイで広まった理由

タイのアラビカを語るとき、品種の話は避けて通れません。歴史の章で見たように、タイの研究は早い段階から「病気に強い木」を探す方向に進みました。その中心にあったのがカティモール系の品種です。

従来の品種はさび病に弱いとされた

タイの研究資料では、ティピカ、ブルボン、カトゥーラ、カトゥアイといった従来のアラビカ品種は、さび病に弱いとされています。さび病は葉を傷めるコーヒーノキの病気で、広がると木が弱り、収穫に響きます。

そこで注目されたのが交配種です。タイの農業研究誌の論文には「Among the important hybrids are Arabusta, Icatu and Catimor.」とあり、アラブスタ、イカトゥ、カティモールが重要な交配種として挙げられています（タイ農業研究誌の論文）。カティモールは、さび病への抵抗性などから普及した交配種と位置づけられています。

やりがちなのは、「品種名が書いていない＝気にしなくていい」と考えることです。タイ北部の豆の背景には、病気に強い品種を選んできた経緯があります。品種欄にカティモールとあれば、それがタイの研究史とつながる品種だとわかります。

1985年から4か所で試された系統 CIFC 7963-13-28

タイ国家研究評議会のデータベースに収められた研究によると、さび病抵抗性の系統 CIFC 7963-13-28 が選ばれ、1985年から4か所で試験されました。原文は「The rust resistant varietal line namely CIFC 7963-13-28 was selected and trialed in 4 locations since 1985.」です（タイ国家研究評議会のデータベース）。

1か所だけでなく4か所で試したのは、場所によって育ち方が変わるからです。研究ではこの系統が生豆の生産量の面でも良好な成績を示したとされ、北部の農家に勧められる品種になっていきました。

見落としがちなのは、品種名に付いた番号の意味です。CIFC 7963-13-28 のような記号は、交配の系統を区別するためのものです。袋に細かい系統番号まで書かれることは多くありませんが、品種を詳しく書いている豆ほど、産地の情報を丁寧に出している傾向があると見ておくと、選ぶときの目安になります。

推奨は標高700m・平均気温18〜25℃（この系統の条件）

同じ研究では、この系統の推奨栽培地を「The recommended growing area is 700 meters above mean sea level with average temperatures 18-25 C.」としています。標高700m、平均気温18〜25℃という条件です。

ここで気をつけたいのは、この数字を「タイのアラビカの標高」と読み替えないことです。これはあくまでこの系統を育てるための推奨条件です。ドイチャーンの登録情報にある標高1000mから1700m、北部全体の平均1,000〜1,200m前後とは、出どころも対象も違います。

やりがちなのが、資料ごとの数字を並べて「タイのコーヒーは標高700〜1,700m」のように1本にまとめてしまうことです。研究の推奨値、産地の登録値、地域の平均値は、それぞれの条件とセットで読みましょう。袋に標高が書かれていれば、その産地の値として受け取るのが正確です。

南部のロブスタは産地でどう変わる？研究が示した2つの郡

北部のアラビカに比べると話題になりにくいのが、南部のロブスタです。けれども南部の大学の研究を読むと、ロブスタも育った場所によって豆の性質が変わることがわかります。

産地によって豆の物理特性が変わる

プリンスオブソンクラー大学の研究は、南部で育ったロブスタを集め、産地ごとに豆の物理特性と品質を比べたものです。研究の要旨には「the physical properties of coffee beans varied significantly according to the growing region」とあり、産地によって豆の物理特性が大きく異なったとされています（プリンスオブソンクラー大学の研究）。

豆の物理特性は、大きさや形などのことです。大きさがそろっているかどうかは、焙煎のときに熱の入り方がそろうかどうかに関わります。粒の大きさがばらばらだと、同じ焙煎でも焼け具合に差が出やすくなるため、豆の品質評価の項目になっています。

やりがちなのは、ロブスタを「どこで育っても同じ豆」と考えることです。研究はその逆を示しています。ロブスタを選ぶときも、県名や郡名まで書かれているかどうかを見ておくと、産地の違いを意識した選び方ができます。

チュンポン県タセー郡は大粒の割合が高い

研究では、チュンポン県タセー郡の豆が、ほかの地域より物理特性が優れ、大粒の割合が高かったとされています。南部の中でも、郡の単位で差が出たということです。

大粒の割合が高いことは、豆の見た目や焙煎のしやすさに関わる性質です。ただし、粒の大きさは味の好みを直接決めるものではありません。コロンビアの等級が粒の大きさで分かれるように、大きさの評価はあくまで「豆のそろい方」の指標として読むのが正確です。

注意したいのは、研究の結果を郡全体の「ブランド」のように受け取らないことです。研究で調べられたのは、集められたサンプルです。袋にタセーと書かれていても、すべての豆が同じ評価になるわけではありません。研究は産地の傾向を知る手がかりとして使い、味は自分で確かめる、と分けて考えましょう。

ラノーン県クラブリ郡のサンプルがファイン・ロブスタで最上位の評価

同じ研究では「The coffee from Kra Buri district in Ranong province (RN-KR-1-D) was rated highest in Fine Robusta」とあり、ラノーン県クラブリ郡のサンプル（RN-KR-1-D）が、ファイン・ロブスタとして最上位の評価を受けたとされています（プリンスオブソンクラー大学の研究）。

原文をよく見ると、評価されたのは「RN-KR-1-D」という記号の付いた特定のサンプルです。郡のすべての豆が最上位という意味ではありません。研究の結果を伝えるときは、どのサンプルの評価なのかまで写すことが大切です。

やりがちなのが、「クラブリ郡のロブスタは最上位」と短く言い換えてしまうことです。言い換えると、研究の強さが変わってしまいます。豆の説明でこうした研究に触れているものを見かけたら、サンプルの評価なのか産地全体の評価なのかを意識して読むと、情報に振り回されません。

ほかのロブスタは「プレミアム」等級に分類

研究の要旨には「the other Robusta coffees were classified as Premium grade」ともあり、ほかのロブスタはプレミアム等級に分類されたとされています。研究の中で、ファイン・ロブスタとプレミアムという評価の段階が使われていたことになります。

ここで押さえておきたいのは、これが研究の中の評価区分だという点です。店頭の袋に書かれた「プレミアム」という言葉が、同じ基準で付けられているとは限りません。言葉が同じでも、出どころが違えば意味も違います。

ロブスタを家で選ぶときは、まず品種欄でロブスタと書かれているか、次に産地がどこまで書かれているかを見ましょう。南部の県名や郡名まで書かれていれば、この研究の内容と照らし合わせて産地のイメージがつかみやすくなります。

日陰栽培と有機栽培　「データがない」ことまで書かれた資料

タイ北部のコーヒー農園の今を知るうえで、ベル財団タイ事務所の記事は日陰栽培と有機栽培について触れています。面白いのは、わかっていることだけでなく、わかっていないことまで書かれている点です。

30年以上続く日陰栽培の農園が多い

記事には「Many of these shade-grown coffee farms are more than 30 years old.」とあり、日陰栽培の農園の多くが30年以上続いていると説明されています（ハインリッヒ・ベル財団タイ事務所の記事）。中には、50年以上前のロイヤルプロジェクトの初期にさかのぼる農園もあるとされています。

日陰栽培は、ほかの木の陰でコーヒーノキを育てる方法です。品種の章で紹介した研究でも、カティモール系の系統について「it should be planted in the shade of the natural forest or other fruit trees orchards」と、天然林や果樹園の木陰で育てるのがよいとされていました。研究の推奨と、農園の実際の姿が重なっているわけです。

やりがちなのは、「日陰栽培」と書かれた豆を、味が決まった特別な豆だと思い込むことです。日陰栽培は育て方の話で、味は精製・焙煎・淹れ方でも変わります。袋に日陰栽培とあれば、産地の育て方の情報として受け取りましょう。

実は「日陰栽培の割合はデータなし」と書かれている

意外と知られていないけれど、同じ記事には「The percentage of the shade-grown coffee has no available data.」という一文があります（ハインリッヒ・ベル財団タイ事務所の記事）。日陰栽培のコーヒーがどれくらいの割合を占めているかは、データがないと書かれているのです。

これは読み手にとって大事な情報です。「タイのコーヒーはほとんどが日陰栽培」「日陰栽培が主流」といった説明を見かけても、少なくともこの資料の範囲では、割合を示すデータはありません。多い・少ないを数字で言えないことを、資料自身が認めています。

だからこそ、豆を選ぶときは「タイ産だから日陰栽培」と決めつけず、袋や説明に日陰栽培と書かれているかを1つずつ確かめるのが正確です。わからないことを「わからない」と書いている資料は、ほかの記述も慎重に書かれていると読めます。情報の確かさを測るものさしとして覚えておくと便利です。

2011年にチェンマイで始まった有機栽培

記事には「In Thailand, the organic farming was launched in 2011 in Chiangmai.」とあり、タイでは2011年にチェンマイで有機栽培が始まったとされています。ロイヤルプロジェクトの始まりから数えると、40年ほど後の新しい動きです。

有機栽培は、農薬や化学肥料の使い方に決まりを設けた育て方です。病気に強い品種を選ぶ研究が早くから進んでいたことは、こうした育て方を取り入れる土台にもなったと考えられます。ただし、それを示す数字はこの資料にはありません。

注意したいのは、「有機」と書かれた豆が、どの基準で有機とされているかを確かめることです。日本で有機と表示して売られる農産物には表示のルールがあり、袋にどんなマークや表示があるかで判断します。タイの有機栽培の歴史は背景として知っておき、購入時は袋の表示を確認しましょう。

スペシャルティの品評会で上位に入る農家も

ベル財団タイ事務所の記事では、2019年のタイのスペシャルティコーヒーの品評会で1位と3位に入った農家の例も紹介されているとされます。日陰栽培や有機栽培に取り組む農家が、品質の評価でも結果を出している、という文脈です。

品評会の結果は、その年に出品された豆への評価です。同じ農家の豆でも、年によって収穫の状態は変わります。受賞歴は「品質に力を入れている産地や農家がある」ことの手がかりとして読むのがちょうどよい距離感です。

やりがちなのは、受賞歴のある産地名が書かれていれば、どの豆も同じ評価だと思ってしまうことです。袋に受賞の情報が書かれていたら、何年の、どの品評会の、どの豆の話なのかを確かめましょう。年や条件が書かれていない受賞の説明は、そのまま受け取らないのが安心です。

タイのコーヒーを家で選ぶ・淹れるときのコツ

ここまでの産地・歴史・品種の話を、家で豆を選んで淹れる場面に落とし込みます。袋のどこを見ればいいのか、数字をどう読めばいいのかを順に整理しましょう。

袋の表示は「産地名」と「品種」の2か所を見る

タイの豆を選ぶときに最初に見たいのは、産地名と品種です。北部のアラビカか南部のロブスタかで、豆の性格が大きく変わるからです。産地名がチェンライ県やドイチャーン、ドイトゥンなら北部、チュンポン県やラノーン県なら南部の豆だとわかります。

理由は、ここまで見てきたとおり、タイでは北と南で育つ種類が分かれているからです。品種欄にアラビカ、ロブスタ、さらにカティモールなどの品種名が書かれていれば、どんな背景の豆かまで読み取れます。

やりがちな失敗は、「タイ産」という国名だけで選んでしまうことです。国名だけでは北か南かがわからず、思っていた味と違った、ということが起きやすくなります。産地名が具体的に書かれている豆を選び、気になればGIの登録ページで産地の範囲や品種を照らし合わせると、選び方の精度が上がります。

「生豆のカフェイン1.1%未満」をどう読むか

ドイチャーンコーヒーの特徴として、生豆のカフェインが1.1%未満で一般的なコーヒーより少ないことが挙げられているとされます。この数字は、焙煎前の生豆に含まれる割合の話です。

淹れたコーヒー1杯に含まれるカフェインの量は、使う豆の量や湯の量、抽出の仕方で変わります。生豆の割合が少なめでも、豆を多く使えば1杯あたりの量は増えます。また、カフェインを取り除く工程を経た「デカフェ」とは別物です。

体調や妊娠中のカフェインについては医師に相談を。カフェインを抜く製法の仕組みは、別の記事でまとめています。

淹れ方は基本の分量から、変える条件は1つずつ

タイの豆だからといって、特別な淹れ方が必要なわけではありません。まずは手持ちのドリッパーやフレンチプレスのメーカー公式の抽出ガイドにある基本の分量から始めるのが近道です。

理由は、豆の個性を知るには、ほかの条件をいつもと同じにしておく必要があるからです。いつもの豆と同じ分量・湯温・挽き目で淹れれば、違いを感じたときに「豆の違い」として受け取れます。北部のアラビカと南部のロブスタでは性格が違うので、同じ条件で淹れても印象は変わります。

やりがちなのは、最初の1杯で好みに合わなかったとき、粉の量・湯温・挽き目を一度に変えてしまうことです。何が効いたのかわからなくなります。変えるのは1回に1つだけ。苦味が気になれば挽き目を少し粗くする、酸味が気になれば湯温や挽き目を見直す、というように、条件を1つずつ動かして好みを探りましょう。

こんな人はこう選ぶ：読者タイプ別の使い分け

タイのコーヒーの選び方は、何を知りたいかで変わります。産地の個性を知りたい人は、ドイチャーンやドイトゥンのように産地名がはっきりした北部のアラビカから入ると、GIの登録情報と照らし合わせながら楽しめます。

ミルクと合わせて飲むことが多い人や、ロブスタの性格を知りたい人は、南部のチュンポン県やラノーン県の豆に目を向けてみてください。研究で産地による違いが示されているので、郡名まで書かれた豆を選ぶと、産地を意識した選び方になります。

コーヒーの背景や物語を知って飲みたい人には、ケシの代替作物として始まった北部の歴史が手がかりになります。日陰栽培や有機栽培と書かれた豆を選ぶときは、どこまでが確かめられた情報なのかを袋の表示で確認しましょう。どのタイプでも共通するのは、国名だけでなく産地名と品種を見ることです。

まとめ

タイのコーヒーは、病気に強い品種の研究、ケシに代わる作物としての歴史、日本のGIにも載る産地名と、一次資料をたどるほど背景が見えてくる産地です。最初の一歩として、手元にタイの豆があれば袋の産地名と品種欄を確かめ、ドイチャーンやドイトゥンと書かれていれば、この記事の比較表と照らし合わせてから、いつもと同じ分量で淹れてみてください。条件をそろえるほど、タイの豆の個性がつかみやすくなります。

※産地の登録内容や研究の情報は更新されることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。